23.03.2010
Установил тормозные колодки на переднее левое колесо.
В сигнализатор были вкручены четыре "заглушки-недоштуцера". Выкрутил их и просверлил насквозь.
Тренировался с развальцовкой и пробовал вкрутить вновь развальцованную трубку со старым штуцером старый в резиновый шланг. (Важно было угадать, на какое расстояние нужно выдвинуть трубку в развальцовщике.) Получилось, что не хватило 1 мм: развальцованная часть смялась (вдавилась) внутрь штуцера под воздействием ответного выступа на шланге.
На следующей попытке выдвинул слишком далеко и трубку разорвало.
Следует ли нагревать трубку феном/паяльником перед развальцовкой? Да.
Каким инструментом аккуратно отрезать медную трубку (не снимая ее с машины) так, чтобы опилки не попали внутрь? Или проще снять? Кто как делал?
Пробовал дремелью с кругом по металлу - опилок не меньше, чем от ножовки.
Как отличить медную тормозную трубку от обмедненной стальной?
Та трубка, которую я сломал в прошлом году, оказалась обмедненной. Может и все остальные такие, хотя та выглядела намного старше остальных.
ЗЫ: Как обзывать меня председателем - так это легко, а тут, понимаешь, я сам с собой разговариваю...
24.03.2010
Выяснил, что есть
наборы для вальцовки , в которых уже есть ТРУБОРЕЗ. И есть просто труборезы, но их надо еще найти где-то рядом с инструментами для установки кондиционеров.
Кувалдой нечаяно смял резьбу на одном из входов штатного разветвителя тормозных трубок. Когда я в прошлом году менял трубку, я оторвал разветвитель от крепления. И теперь приклепывал его обратно.
Порвал медную трубку, а потом удачно развальцевал два конца, предварительно прогревая их паяльником. Но магазинные трубки развальцованы "грибком", что более надежно (вроде).
25.03.2010
Купил: Труборез (медн тр. диам. 3-16мм) - 25грн. Компактное приспособление для вальцовки со встроенными тисками (тр. диам 4-16мм) (без планки под "грибок) - 150грн.
(для справки: профессиональное приспособление с "грибком" - 260грн.)
Пружину на педаль сцепления - 4.50грн.
АИС подсунул поросенка вместо тройника, поэтому работы пришлось отложить.
26.03.2010
11:30-13:00 Авторынок.
На Т-образном перекрестке Героев Сталинграда и улицы от виадука не работает светофор.
Купил: тройник ручной работы - 20грн.,
ремень безопасности инерционный передний ГАЗ-24 (1 шт.) - 50грн. (для экспериментов).
14:00-21:30
Выкрутил и выломал правую переднюю трубку из шланга. Выкрутил шланг.
Эти старые шланги длиннее 24-х на ~40мм, и затирались об элементы подвески, поэтому были обмотаны изолентой в месте затирания.
Вкрутил новый шланг. Решил пока использовать эту же укороченную стальную трубку. Развальцевал, Проложил трубку под капотом, выгнув по месту, вкрутил ее в шланг. Проложил и вкрутил левую трубку. Вкрутил правую и левую в тройник, который теперь смещен немного вперед. Отрезал от старой задней трубки (которую сломали при установке ручника) отрезок, развальцевал и соединил разделитель контуров с сигнализатором. Соединил сигнализатор и передний тройник магазинной трубкой (которая временно была левой передней). Ее еще можно укоротить, или можно изменить расположение разделителя контуров.
Затянул все 14 штуцеров в передней части.
Еще нужно доработать крепление ГВУ.
Следует ли заменить уплотнители в ГТЦ? В 2007 туда устанавливались б/ушные. За все время не тек ни разу.
На педали тормоза оказалась огроменная пружЫна. Наверное от Камаза? А я то думал, почему мне тяжело трогаться в гору?
Из-за того, что над педалью тормоза установлен выключатель тормозных огней, пружина от педали тормоза занимает место на моторном щите, предназначенное для пружины педали сцепления. Может быть 2 штатных пружины поместятся вместе.
27.03.2010
Вспомнил, что нужно поменять шайбы в правом заднем колесе. Поменял.
Заменил порванную покрышку на велосипеде.
28.03.2010
Запланирована прокачка тормозов в гордом одиночестве.
И почти успешно проведена.
Использовались инструменты:
бутылка от микстуры 250мл,
ключ на 10 накидной (из самого дешевого набора),
трубка с внутренним диаметром, соответствующим штуцеру на РТЦ, длиной 60мм,
штатный домкрат для удерживания педали в нажатом положении (упирал в переднюю регилировочную скобу сидения),
"тормозной" ключ 10х12 для затяжки штуцеров (но не на РТЦ),
мультиметр (вместо лампочки или пищалки) для определения срабатывания сигнализатора.
Пока что педаль нажимается до упора, но с усилием. Первый качок самый мягкий. Выявил 2 течи, но уже после прокачки. Одна течь была в гайке (не штуцере) на сигналзаторе.
После того, как включил разделитель, он среагировал на течь в одном штуцере. на тройнике, и сигнализатор включился.
Те трубки, которые я вальцевал, не текут.
Осталось еще раз прокачать для выпускания воздуха из системы, и вернуть сигнализатор в исходное состояние.
Прокачал цилиндр сцепления. Оно и так работало, но надо сменить рабочую жидкость. Новая розового цвета, а в бутылку сливается темно-бордовая.
На все это ушла почти полная бутылка БСК за 20грн.
По неосторожности окропил тормозной жидкостью пол гаража (при прокачке сцепления) и генератор (при прокачке ГВУ).
Нет! Не половину гаража, а небольшой участок бетона под рабочим цилиндром.
Это потому, что яма короткая: если оставить немного места, чтобы залезть вниз, то яма заканчивается под рычагом переключения передач. Т.к. передние колеса 195/65, то РТЦ были доступны рукам из положения сидя (не снимая колеса). А к сцеплению пришлось ползти.
29.03.2010
Прокачал повторно. Обнулил сигнализатор.
Теперь получилось вот что: если первый качок нажимать медленно, то педаль легкая, если резко, то чуть тяжелее, но недостаточно. Второй качок - нужно приложить усилие, чтобы довести педаль до упора. После 4-го качка прилагаемое усилие не меняется. В смысле педаль тугая. Туже, чем было год назад. Но все равно я могу нажать ее до упора. А по книжке она под действием обычной человеческой ноги должна доходить только до половины пути.
Двигатель еще не включал.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
